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虽然大多数村里人还是过着种地、放牧的传统生活，但也有一些人已经在玉石上发了些小财。艾热提挖玉只是最近一个月才开始的，一个月前他还在放羊。艾热提有四个孩子，老婆与他离了婚，仅靠种地和放羊养不起一家人，所以他就开始挖玉石。运气好的话，他一个月就能挣几百块钱，相当于很多家庭一年的收入。
这个800多人的村庄，村民几乎都是亲戚。村巷里，时常会看见一些捻线的妇女聚在一起。据说，外面的人是不会嫁到这里来的，村里的姑娘也因为习惯这里的生活而不愿意外嫁。
临离开的时候，来了很多送行的村民，村里的老乡把库尔班江他们送到了村口。一路回头看着渐渐远去的村庄和村口的村民，库尔班江的眼睛开始有些模糊了。
这是库尔班江给我讲述喀拉古塔格村时最最动情的时候。末了，他对我说：“你知道，陈哥，我能为他们做些什么呢？”一阵短暂的沉默之后，他指了指电脑屏幕上的这些照片，若有所思而又低沉地对我说，“只有这些照片，而这些照片能不能让外面的人们知道这里呢？”面对茫然的库尔班江，我半晌说不出话来，一时语塞。最后，我好不容易挤出向个字来：“我们尽力了！”
终点，红其拉甫边防哨所
帕米尔高原雪山“结点”，古代丝绸之路冰川关隘，昆仑山颂
我至今都还清楚地记得，那天整个夜晚，自己几乎就没有睡着，脑子里全是关于帕米尔的未知与发现、柯尔克孜人湿漉漉的毡房，以及塔吉克人如雕像般的面庞。
第二天大清早，天还没亮，我就急急忙忙地赶往边防武警处，第一批获得签证通行，之后就与两个上海姑娘合伙租了一辆箱式小客车，一起前往红其拉甫边境口岸。就这样，我睡眼惺忪地开始了这次独行南疆的最后一段旅程。
这会儿，天刚蒙蒙亮，冉冉初升的旭日和还未躺下休息的弯月，同时为我们送行，应该说，接下来的这130公里的行程既令人充满渴望，又让人心潮涌动。
此时此刻的帕米尔高原，算是真正让我领会了一把所谓“晨曦”、“旭日”和“朝阳”的现场演绎。当然，在塔格敦巴什帕米尔的清晨薄雾间，我能够亲身体会和细细咀嚼古往今来的文人细致入微地对这三个词语所描述出的真正差异，也应该算是一种幸运吧。
晨曦，就是天蒙蒙亮时，从大山背后冒出的鱼肚白微光；旭日，则是微光已经被染得通红，慢慢地从雪山背后爬出来“犹抱琵琶半遮面”的时刻；而朝阳，不用多说，我们就知道，那是一轮红日已经升到了山头，好像被一股巨大的热浪浮起，悬在天边。不管对这三个词语的解读，是否准确到位，对于我来说都显得不那么重要，事实上，我独自一人，能在这西域的极地，亲身参与帕米尔高原创作极致的图景，这个过程本身就是一部绝地天通的作品，一本博大的帕米尔辞海。
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在这寂静的高原上，我们的车，像一匹骏马在寂静的河谷中“踢踏踢踏”地奔跑，让我们感受着时间风驰电掣般地扑面而来又随风而逝的无奈，欣赏着随着空间不断变换所构成的诗意画卷。昨天的晚霞，还照射在东边的喀喇昆仑山上巅，而今晨的旭日之光，却是洒在了萨雷阔勒岭的山头上，此刻，像不知道何处燃烧着的熊熊大火，映在山壁的脸庞，正所谓“旭日金山”。当地人称“红其拉甫”是“流血的山口”，莫非就是因为旭日的第一缕阳光总会溢流在红其拉甫山口的达坂，若血液般鲜红？
道路两边，尽管是飞速晃过的山色，但在此时此刻，却静穆得宛如凝固静止一般，塔克敦巴什帕米尔清晨的薄雾，和远处塔吉克村庄袅袅的炊烟，萦绕着宁静的早晨，所有流动的光影山色，对每一个行者渴望的心灵仿佛都是“致命的”。这时，我屏住呼吸，恍然而悟所谓“氤氲”的真义，以及羞怯的“氤氲”中少女的纯洁，我的整个肉体，以及灵魂被一层轻薄的、静滞的雾霭所震撼，恍如飘忽在宇宙的空间当中。为此，我伸出车窗外的，戴在头顶的遮阳帽也不知何时飘然而去
这一路的塔格敦巴什帕米尔有一个显著特点：那就是宽阔。宽谷——又是深入理解帕米尔的另一个关键词。这里河谷宽度估计达2～8公里，有的地方大概可以宽至10公里。由于谷地平展开阔，河水流淌舒缓有致，曲曲折折，有的河段甚至形成了一个接一个的形同欧米伽“Ω”的弯曲状；但由于地下是不透水的冻土区，所以到处都是湿地，以及湿地在早晨的阳光照射下所升腾起来的浓浓的雾。塔格敦巴什帕米尔可以看作是整个帕米尔地区一个典型的河谷，它具有这一地区河谷所具有的全部显著特征：河曲、湖泊、湿地、平坦的青青草原、多彩繁杂的野花、低头吃草的牛羊、石头砌筑的平顶屋、缓缓上升的山坡以及两旁戴着雪帽的绵延山峰这应该算是帕米尔宽谷中常见的景色，一路上，在早晨的旭日斜阳之中，这些景致，我在塔格敦巴什帕米尔都一一尽收眼底。
“帕米尔不是高原吗？”
至少，大家都是这样说的。但在这个时候，我却对帕米尔是“高原”的说法产生了颠覆性的认知，即使不得已采用了“高原”的说法，但我觉得至少也应该解释一下它与其他高原的不同。
一般而言，高原是指顶部平坦辽阔，边缘陡峭，且高于周边几百米以上的一个大的地区。举个不恰当的例子，高原好比一个高高的、辽阔的台地，像我们的青藏高原，但是，在这里，我看到的却是重峦叠嶂，万水千山。这些大山，许多海拔都在6000米以上，我并没有看到顶部平坦辽阔的高原。
那为什么人们不把帕米尔叫作山地呢？原来秘密就在帕米尔的“帕”字上。据说，“帕”在当地人的语言里，意思是高寒而平坦的地方，是对河川两旁与湖泊周围平原的统称。既然这些河谷中的平原叫作“帕”，那么把这宽阔的河谷叫作“帕”，也就一点儿不奇怪了。由于“米尔”是高山的意思，于是，“帕米尔”就可以理解为高山葱岭间若干个河川平原区，抑或说，“帕米尔”是“高高的平平的屋顶”。平顶之中，又复山脉隆起，群山之间，分为数区，皆为河川湖泊旁的平原盆地，每一区称为一“帕”。
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说到这里，我们应该明白了，帕米尔高原之所以叫“高原”，就是因为山间的“帕”是高而平的；群山之间是“帕”，是高原河谷。确切地说，帕米尔地区是一个岭谷相间的河谷区。如果把峡谷理解为两山夹一“V”形谷的话，那么帕米尔则是一个“U”形峡谷区。想一想，在青藏高原上，我们确实不曾见到在辽阔的草原上，到处是密密麻麻、纵横交错的山岭，以及平缓的沟谷，有的只是一望无际的大草原，以及广漠无垠的蓝色海子。
在家旅行备课的时候，怎么也没有想到，今天，我会以这样的一种方式，从喀喇昆仑山的身旁擦肩而过。一路上，由于我们就在山谷冰川下方的河谷间疾驰，山道忽左忽右，弯弯绕绕。我们一直处于一片不毛之地，这里是冰雪的世界，岩石的世界，到处都是气势汹汹的荒芜和令人哆嗦的寂静。当跨过一个河谷峡口，再缓缓向上，我们就这样平平静静、默默无语、毫无惊险地抵达了红其拉甫边防哨所和国门。
这里，就是真正的“世界屋脊的屋脊”。
这里，就是东面喀喇昆仑山、西面兴都库什山、北面天山山脉交会的“山结”之“结点”。
这里，314国道线的柏油公路就在国门界碑处光荣结束。
这里，中国和巴基斯坦克什米尔的边境线在山脊上纠结。
这里，一边是我们雄伟的国门，一边就是巴基斯坦的圆顶哨所。
这里，东经75°33，北纬37°02，海拔4800米，终年积雪。
这里，到处都是发育充分的冰川沟谷。
翻过山脊这个达坂，古“丝绸之路”上的这个关隘，就进入了巴基斯坦北部地区吉尔吉特125公里处的苏斯特口岸。此时，巴基斯坦那边没见一个人影，周围沟谷里酷似翻腾云层的冰川，宛如华贵风韵的少妇的乳峰，头顶蓝天的斜阳，在山口拖出长长的山影，山坡上飞翔的乌鸦发出的“哇哇”声，在空谷中回荡，令站在边境线上的我，止不住无边无际、海阔天空地遐想。
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我始终认为，这是一次平和低调的抵达，也是一次娓娓倾诉的抵达，更是一次温暖追寻与冰冷发现的抵达。
穷其一生，有关巍巍昆仑山的那些崇高而又伟大的认知，此时此刻，浑然不觉间，竟然让自己柔软地踩在了脚底下；那迎面扑来的雪域高原的神奇，刹那之间与我贴得是那么的紧，贴得是如此的近，以至于我能清楚地触摸到山结的脉动；眼前隘口的狂风，犹如一个巨人的喘息，突然呼啸而过，萦绕耳旁，久久地回响——
“横空出世，莽昆仑，阅尽人间春色。
飞起玉龙三百万，搅得周天寒彻。
夏日消溶，江河横溢，人或为鱼鳖。
千秋功罪，谁人曾与评说？
而今我谓昆仑：不要这高，不要这多雪。h米h花h书h库h ；http：//www。7mihua。com
安得倚天抽宝剑，把汝裁为三截？
一截遗欧，一截赠美，一截还东国。
太平世界，环球同此凉热！”
记得一路上来自河南的驾驶员曾对我们说：“红其拉甫没什么好看的，冷得要命。你们到那里后，肯定几分钟就会完事的。”看来他是对的。我们，包括后面追赶上来的几辆车的游人，一下车便对着界碑、国门一阵狂拍，拍完照后，转头就溜之大吉，迅速逃开。当然，我们也不例外，估计稍有不同的是，我们要逃跑得抒情一些，斯文一些罢了，更令人欣慰的是，就在我们即将离开国门界碑时，天空中，忽然有一架乳白色的飞机从头顶的蓝天一划而过。
一个人独步南疆，到此，也就全部结束。完全没有意想中来得那么壮烈、宏伟和充满历险。从重庆，或者说从兰州开始，我独自一人，走过青海湖，横贯柴达木盆地，翻越阿尔金山，穿越塔克拉玛干沙漠南缘；我去了达里雅布依乡、和田的玉巴扎，玉龙喀什河大峡谷，也到了喀什噶尔的老城、艾提尕尔广场、阔孜其亚贝西；我曾流连在库伦口白沙海、慕士塔