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离开扎仓温泉，那热意也带着走，心里惦着一定要吃一份能够记取贵德的菜，那是什么菜呢？我没有想好，我根本不知道。回到宾馆小坐，打开笔记本电脑，记录下一路的心情。脑子里，不是白雾缭绕的裸浴藏女，是昨日去文昌庙，我举起照相机时，打盹的和尚脱兔般蹦起关上庙门，据称，佛不能拍照。
我到宾馆的餐厅打听，这里有什么贵德的特产。领班说，地皮王啊！地皮王？地皮就是地衣，这事物，还会有王么？我感觉有趣，但细一想，为什么不？在神奇的贵德高原，在岁月的幽深处，这雄性的土地，它令想象不可企及。我要了一盘地皮王炒肉片，一盘油炸花生米，一碗水饺和两瓶啤酒，吃起喝起。这样的独自品饮，占了我生命的多数时光，吃着地皮王，这软性的与黑木耳近似的事物，我猛然一个闪念，只有它的味道，可以贯穿我的赣南、鄂东南和青藏高原，它们的味道竟是如此相同，不论是我奶奶采摘，我自己采摘，还是在贵德的宾馆吃到，它们是一样的味道。它们，都是贴着大地而生，低等植物中的地衣门植物。天，我的这个发现令我感动不已，也许是贵德人的口味较重，我仍是嫌它有一些咸，不过，我吃出了贵德的味道，是大地的普遍的味道。吃罢，我想带一盒成品的地皮王走，18元一盒，掂掂满满的行装，只有割爱地舍下。
遥远的地衣（4）
离开贵德，我去看了贵德著名的风景“峡谷蚀貌”。峡谷蚀貌，即阿什贡峡的风蚀山貌。它位于宁贵公路80公里处，阿什贡峡狭窄的山谷从羊圈湾山岩下开始，银链般蜿蜒流淌的河流穿峡而过，峡间两侧山峦雄峙，高耸入云，一些山火红，一些山靛青。那靛青色的山峦，令人想到地核、地幔和地壳，它在四千万年高原从古地中海底隆起之后，经永远的风刀雨剑雕蚀，使它雄奇而悲壮。金太阳在上，洁白的云朵在上，我诗歌般的心情在上。阿什贡峡雄姿百态，峡风呼啸，河水咆哮，一如在静止的时间。据称，下雨的时候， 一个雨滴落在山上，会凝成一个豆大的土粒；再一个雨滴，它向下滚动，豆粒增大一倍；无以计数的豆粒如此滚动，大成土豆，大成苹果，大成香瓜，大成南瓜的时候，就已经到山脚了。滚入到黄河，黄河水开始浑浊。
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年酒
遥远的樟木溪，立冬时开始酿年酒，我喜欢酿酒这事情，从浸糯米开始，仿佛就进入了甜美的心情之旅。有时，这个甜美的心情之旅是在去寻找酒曲开始的。酒曲是一个圆的粉球，也不甚规则，白色，有点灰，比乒乓球小点，酒曲是酿酒的关键物质。据说好的酒曲，能酿出世界上最美的美酒，我相信。酒要是酿差了，乡人皆说，酒曲很糟糕。酒曲是去左安镇圩上买的，常是在老客户手上买，做酒曲的人家，是祖传秘方，绝不外传。买到好酒曲，就悉心收藏，间或拿出来装在葫芦瓢里搁到太阳下面晒，有一种小甲壳虫是喜欢吃酒曲的。
要蒸一饭甑糯米饭来酿酒，我家的饭甑算是中等大，直径约六十厘米，高八十厘米，蒸出的糯米饭，是有糯米那一种往下沉的饭香，与籼米饭香不同。糯米饭蒸好了，用一双二尺长的箬竹长筷把饭扒到一个大木桶里，浇凉水将饭扒散了，不让它粘成饭团，然后就把研成粉末的酒曲撒在饭里，拌匀了，又若干时间，就把糯米饭装进一口直径一米的大水缸，扒平，用那双长箬竹筷子在饭中间扎许多孔。然后，用一件不做雨具的蓑衣盖在水缸上，再盖上木盖，木盖上压一片石磨，这就大功告成。
酒缸搁在卧室邻近床头，此地温度高，初始那酒缸沉默着，每睡觉前打量它一眼，却是不能揭它的盖子。约略有十来天的工夫，趴在缸盖上仔细地嗅，会有隐隐的酒香了，是一缕难以捉摸的甜酸气息，好闻得很。时间在不觉间过去，渐渐地酒香的气息浓了起来，睡梦中会不经意地闻到酒香，这日子就交给了酒，无时无刻不感觉到它的存在。我是真正喜欢喝米酒，喝米酒不用学，就像喝米汤那么简单。
腊月二十三，要过小年了，我奶奶说，酒好了，明朝我煮酒你喝。在樟木溪，早晨也是可以喝酒。早晨就极早爬起来，看我奶奶取酒。 用一个大的葫芦瓢，舀起一大瓢酒酿，装进一个陶盆里，再抓起酒酿双手合掌使劲地捏，把酒浆都挤出来，扔掉酒糟，如此反复，得出的酒浆装进瓷壶。瓷壶是直筒式的那种，在大铁锅里烧水，坐入水中，咕噜咕噜地煮，从外部热到内部，直至里面的酒也冒气了，满灶间都弥漫着酒香，又飘到饭厅，飘到门外让过往的人闻到大声喊：你家又喝酒了。此时，就拎起瓷壶，搁饭桌上，各自的碗都筛满了，悠悠地喝。
喝第一口酒，要吹拂一下，热酒进入口中，是极甜的，酒味弥漫于甜中，这甜直令人全部的感觉都沉浸在甜浆里，咕咚一声将热的酒咽下去，会感觉有一截肠子都热了一下。此时，方有酒的力气上升，但仍然是淡淡的酒劲，它似乎鼓励着人继续地喝。我人小，一碗热酒下肚，人渐渐地轻起来，感觉是向上飘，飘啊飘啊，仿佛要飞起来。咂咂嘴，润过唇的酒会把嘴唇粘住，心里头只装了一个热的甜。这是要醉酒了，面颊上热起来，照照镜子，红红的，手上也有了热力，热力直贯脚底心，通身都是暖融融的，在冬天。
樟木溪，酒不是过年喝一餐的，是要从过小年起，喝到春天莳田，就是插秧啦。但都不贪杯，每餐用酒碗喝一小碗，或者是半碗，这种小平碗是专用喝酒的，李白喝的也是这种酒呢，蒸馏酒是后来才发明的。过年真是一种美好，便是餐餐有酒喝，又穿新衣，放鞭炮。小时，我奶奶每年都给我买一小挂鞭炮，有一百枚，我也不怎么贪多，有一百枚，这是非常大的一个数字，悉心保留着，隔很长的时间，才到门外去放一枚，用香火去点。那时候，南方也下大雪，下大雪会有一种背上灰，肚子黄，羽毛中有一小圆白的鸟飞到门前，在雪地上走，或在菜园的篱笆上跳来跳去。
年三十夜，吃年饭，是一个漫长的喝酒过程，菜太多啊，其实也不饿，是那样一种心境吧，一年的劳累与丰收，仿佛都集聚在桌上了，用筷子浏览它们，把酒喝得很精致，喝得走路轻轻地飘。远山也有灯火，年夜的鞭炮声四处响起，我家点上最大的灯，用两盏灯来把年夜照亮。而酒，它照亮我的周身，或者生命，在血管里如溪泉奔涌。
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鱼头
民间有个故事，在旧社会，有一群土匪劫了一个商人和他的随从，土匪本意是叫他们留下买路钱走人，简装而行的商人偏说自己是穷人，没钱，家里也空空无有。土匪不信，把他们关在匪巢。午饭时，土匪做了一条鱼给他们吃，土匪在门外窥视，商人吃起鱼时，土匪破门而入，指出商人是富人而非穷人。那商人仍旧不承认是富人，土匪即说：不用狡辩了，我们看见你第一筷子夹向鱼头！只有富人吃鱼才把第一筷子夹向鱼头，穷人先夹鱼背脊肉吃。商人彻底服输，指派随从速速回家取钱给了土匪，赎回自由。这个故事指出了在饮食方面，穷人吃肉富人吃味的一般规律，而鱼头却是味道。
鱼头的味道美，当首推胖头鱼的头，此鱼恰恰长了一个不善思考的大头，其身价原与地位卑微的白鲢相去无几，只是花鳞，因了头大，就不再与白鲢为伍。胖头鱼的头自然是煮汤为上品，其眼周的肉及其脑髓鲜嫩，汤亦清纯鲜甜。煮鱼头大抵也算是懒汉吃法，因无须更多复杂的做工，只将鱼头劈开，略略在油锅中煎一下，然后放进砂锅中煮起来，有姜、蒜、干辣椒及小葱做调料。当然，没有砂锅的时候，就在钢锅铁锅铜锅铝锅及别的什么容器中煮也可以凑合，但最好是砂锅板炭文火细煮。
煮鱼头有两样配菜，一为豆腐，二为萝卜。特别喜欢吃豆腐的人，用鱼头煮豆腐实在美妙，北京的盒装豆腐煮鱼头，那美妙得不得了。萝卜煮鱼头，鱼头的味道更鲜，可以选那脆嫩的水萝卜，我以为山萝卜更纯粹一些。但两样的煮，都必须将汤煮白，鱼头煮豆腐，汤白如乳，鱼头煮萝卜，汤则清白一些。又必须久煮，俗话说千煮豆腐万煮鱼，煮鱼跟交朋友一样，时间愈长，则情谊愈深。
我想，鱼头煮萝卜有时更让人喜欢一些，如有人上火的时候，或者伤风感冒，喝味道鲜美的鱼头萝卜汤，能去火、去痰及通气，只略多放一点姜丝。因为萝卜素有“小人参”之雅誉，旧时之说“萝卜上市，药铺关门”，指萝卜的上好药用功能。总之，萝卜鱼头汤是通气之汤，爽气之汤，怡神之汤，常喝有益。至于喜欢吃面食的北方人，其实可以用鱼头汤下面，讲究点的人，把鱼头汤煮得浓浓的，用纱布过滤，以便吃面时毫无忧虑。但不要做手工面，以挂面为佳，皆因挂面的汤清，不至于压住鱼头鲜味。当然，也可以用鱼头汤凉了和面，压出挂面晒干，可以随时吃到鱼头汤面，鱼头汤面是一种很好吃的面食。
冬天，吃鱼头汤冻，那是很有味道的一种吃法，有独喜鱼头汤冻的人，夏天煮好鱼头汤放进冰箱冷藏室凝固，也无妨，鱼头因胶质多，鱼头汤冻尤其滑爽，可以放些豆瓣酱压腥味。除上述吃法之外，现在的湘菜开发了一种“剁椒鱼头”，可能川味馆也有了，这种做法是剁开鱼头平放，剁椒盖面蒸熟，佐以葱姜，味道浓重，亦别有风味，但要选择正宗湘味馆，其趣与四川之水煮鱼片可有一比，是一种创新思路。
禅意的俘获
冬天的青岛，白日懒洋洋的阳光斜照在德式楼顶的红瓦上，黑夜呼啸的海风流浪在寂寥弯曲的街道。只有海鲜，那些来自海洋深阔地带的贝类、蟹类、虾类和鱼类，恒久地弥漫着海的气息。穿过青岛的麻石街，看罢天主教圣弥厄尔教堂，伫立栈桥临风眺海，心情就有了几分悠远，或是宁静，一个海湾上的岛，风雨与阳光在此驻足，沉积在时间的记忆被友人翻起，一些历史斑斓的化石碎片，在脑海里闪烁多种光彩。在青岛，几日的小小逗留，一颗南北奔波的心便若出离世外。
我喜欢海鸥迎风飞翔的姿态，振翅俯仰之间，阳光拂过后掠的翼沿，镀亮一张金色弯弓。无数多的姿态，构成世界的精巧与大拙，如永不止息的海涛，季节令街树——法国梧桐树冠纷杂的三角叶释离橙色意韵。青岛湾，退潮后的海礁，暗绿的海藻披挂礁壁之上，灵动的小蟹疾速退隐洇水的礁缝，些许小的海水，如一滩清泉，有孩童在捕捞虾米，捉鱼摸虾，是童年的天性么。
吃虾是充满程序之魅的，青岛近时流行吃烤虾，将虾用微波炉烤制，虾壳业已起层，饱满的虾仁略略收缩，艳红的虾因此褪色，是一钩浅红，可以将虾壳也吃掉，失水的虾肉柔韧耐嚼，减少些许鲜气，添了几丝干香。然一个外客，终是喜欢吃鲜虾，一碟红艳的虾，恰似有无数金钩钓客，望之不可以释然。在青岛吃虾，徒手拈起，摘头，剥壳，蘸酱油调料，送入口中，剔离酱味之后，是甜柔的绵鲜。今番与青年作家刘宜庆兄在金灯塔酒店品饮，这是第二次光顾金灯塔了，它有 一个妙处，足有四米高的大厅正墙�