当我再一次扔下笔，丢掉储存了照片的电脑和屏幕，丢掉在记忆深处永远也磨灭不了的那些印象，甚至放弃大脑中所有的思维和幻想，我可能会直接回到那里，回到那个仿佛人间不可能存在的天堂的风景中去。
越野车依然以超过50公里的时速，沿着帕龙藏布江河谷底部的公路疾行，它的性能很好，隔音效果不错，即使在沙土路上也仍然无声无息，风驰电掣、行云流水，只在身后飞扬起长长的一串尘烟。
所能进行的拍照，依赖于手中一款性能并不太好的数码相机，而电池也已经所剩无几。由于在拉萨已经与司机约定好，前行的汽车除了停下来吃饭，不可能在半途中为拍照延误时间，所以我会偶尔对着车窗外那些惊艳而过的风景按下快门，它们多数可能存在这样或那样的问题：比如虚了焦距，比如还没有捕捉到合适的光线，比如还没有调整好相机上的那些技术指标和风景模式，比如还根本来不及构图，一切还来不及的时候，被分解成镜头的风景，就会电闪一样在面前悄然而逝。
而拍照，往往还要花费大量的时间和额外的心思去酝酿，去准备，去按动快门，去回放效果。这样做不仅会中止个人沉湎于风景时无穷无尽的美好幻想，更要命的是，还会不断打破思维上的连贯性。它表现为良苦用心对感受风景过程时的蓄意破坏，这就是为了拍照片而拍照。但我不是摄影家，我更愿意像是一名普通的旅行者。所以更多时候，我会设法，也必须把相机从脖子上拿下来，而只用眼睛去打量那些所经过的陌生的地方，在一些书籍里，那里是一些风景名胜，也可能是历史古迹，而我需要的更重要的是一些过程，是用相机所记录不了的。
是哦，一路在雪山脚下，雪崩的痕迹非常明显，危险地段的公路边，也设立了不少提醒过往车辆注意的牌子，这是旅途中的凶险所在。但不是个人会在这样的时候所重点关注的事情，我关注的可能是一片山石，或者是一根足够硕大的木头上所结有的厚厚的青苔；也可能是清新而湿润的空气，和绿得像画布的树林，在阳光下展开着层次鲜明的绿意，这种绿囊括了青草绿、嫩叶黄、沙棘红的色彩；还有低矮的灌木丛与笔挺的松树，以云雾缭绕的山峦为底色，在小河旁边踱着缓慢而轻盈的步子，步步成景。
那时候，死亡之旅的危险在风景的事实中是不存在的，它已经被很快忘却，被抛在脑后。很难想象每年特别是在初春化雪到雨季来临的那些时间里，雪崩、泥石流、塌方、山洪和飞石不断，河水改道，不少的司机和乘客在这里殉难。那时候，也很难再去猜想每一片树叶为什么会变化出那么多种不同的颜色，也不会猜想巨大的冰川和山上的雪瀑布轰然倒塌的样子，还有它们猝然暴发时所发出的可怕的声音，更不会去主动询问一条婉转的小河到底要流经哪些地方，会有多少动人的传说和爱情故事凝集在其中。
我所能拍照的只不过是偶然间的一瞬，即使是换上一台专业一些的相机，花费大量的时间留守在那里，等待每每惊鸿的瞬间，理论上应该可以有更精彩的镜头和照片呈现。但是我想，与其那样，我还是不如这样在一次舒缓而随意的过程里，在风景的本身中无恨深情而又天真地缅怀进去，去捕捉一个属于自己内心的完美世界。
《走进喜玛拉雅》第九、十章阳光照不进来，但它没有错
318国道从波密扎木镇往东行不远，就形成了以松宗镇为中心的神山、喊泉、冰川风景区。
从波密县城往东车行28公里，就会看到一座万丈悬崖。悬崖底下便是远近驰名的龙牙喊泉。游人至此，只要大声喊“请放水！”或用石块敲击崖石，不一会儿，崖底的缝中就会涌出涓涓细流。先是点滴地流，随后流量逐渐增大。喊一次水，流水时间大约持续40分钟左右。据说，喊泉水具有治疗胃病、肠炎、小儿软骨症、牙痛、风湿关节炎等功效。因此，喊泉出水后，人们总是要喝几口，或洗脸洗脚，后加热后洗澡，长期以来，不仅常有康区藏族群众到此来喊水，而且也有藏药厂至此取水运回制药。
经过喊泉，再继续东行，到了松宗镇格尼村，远望可以看见两座雪山宋东巴热山雪山和盔甲山，都是藏区出名的神山。宋东巴热神山，在传说中，为世界著名的十三大圣地之一。相传山上有莲花生大师修炼的溶洞、格萨尔王的石像。文成公主曾朝拜过。这里还是苯波教派的圣地，有释迦牟尼和噶举教派创始人美拉热巴的化石像。民间传说转山一圈，即可成佛。
盔甲山是宋东巴热神山的主峰之一，原名宁波查日，其接近山顶部分由石板岩层构成，经风化形成金字塔一样的形状。每年夏秋季，积雪在石板崖上化掉一部分后，远远望去，现出与布达拉宫一样的城堡图案，也像古代兵勇所披盔甲上的花纹，所以叫盔甲山。
再往东行，过玉普乡后再到米美、米堆两村，可以看到米美冰川，是西藏重要的海洋型冰川。另外还有发育在察隅县的阿扎冰川，末端海拔只有2400米，是西藏最低的冰川。阿扎冰川所在的纬度为北纬29°，但冰川末端却比北纬近44°的天山博格达峰的冰川还要低，是我国现代冰川非常特殊的现象。
在河谷里穿行，时间接近中午，但太阳依然仿佛刚刚升起，看不到它的影子，只有阳光停顿在山崖的顶部或是极少的一部分地方，照不进清凉的谷底与淙淙的河水。阳光照不进来，但它没有错。于是，山下的树林憋足了劲在翘首渴望，在哗哗抖动着叶子呼唤或是呐喊，一次次走上墨绿色的山岗。河水像羊脂一样柔软、温润，阳光照在上面，像是抚摸着情人细腻的肌肤。
《走进喜玛拉雅》第九、十章然乌就是然乌
逆着帕龙藏布江一路东进，当水面变得潺缓细小，几座巨大的雪山和冰川掩映在一片茂密的松林后面，这时湖水出现了，并软玉一样凝结不动。
然乌到了，司机说。先是瓦村，一座座连屋顶都是用木材铺就的木头房子，黑亮的木屋屋顶反射着奇怪的光线，村落里弥漫着浓郁的藏家韵味；
然后是湖。湖水宁静，如同少女丰腴的肌肤，哪怕有风，也吹不出一点点的皱纹。在中午垂直的阳光照射下，湖面甚至连山的倒影都不肯有了，只有湖自己。
在疾驰的越野车上，心情如车行般匆忙地看着窗外掠过的风景，河道中许多岩石点缀其间，湖中小岛长满一片云杉，和远处的雪山遥遥呼应，这就是然乌湖；
最后是然乌小镇，新建设起来的小镇，几家提供食宿的旅社聚集在公路两旁，看起来很干净，我们停下来走入其中有着“青年旅馆”字样的一家休息，添加开水。
女主人很好客，问我们吃不吃午饭，我们说只找开水，她依然泡了茶，还拿出一盘松子，声明全部免费。后院里的厕所很卫生，一辆糊满了泥巴的越野车停在院内。走回来路过旅馆厨房的时候，几个从北京来的年轻人，正在厨房里自己动手下厨，摘菜做饭。
喝水，休息，吃松子的功夫，他们的菜饭就做好上上来了，三男二女围坐一起，全部是绿油油的当地蔬菜，香喷喷的，很有诱惑力。突然就觉得肚子有点饿了，开始越发地喜欢这个湖，和这个镇子。
午餐定在八宿，准备从然乌镇继续向八宿进发的时候，翻开书，上面对然乌湖介绍说：“第一次到然乌湖的人都会有这种感觉，它仿佛是瑞士阿尔卑斯山的雪峰、冰川和九寨沟的溪水的结合。”
不禁愤怒了！非常讨厌这种恶俗的文字介绍，然乌湖是独特的，用不着贴上别人的标签，更用不着用那种东拉西扯的排列和组合来描述。“她的美只有她自己知道！”我嘟囔着，司机师傅好奇地看着我把书页合上，笑了。
我说的是，然乌湖就是然乌湖，还有她身边的漂亮村落和美丽小镇。湖在每一天都会呈现出许多种变化，在一年不同的季节中也是如此，她的美或许是看不够的。如果我再次经过那里，我一定要留下来好好住几天。住几天也许还不足够，我想多住几天的意思，只不过是想看到她更多一些的美，而不是说要看到美的全部。
《走进喜玛拉雅》第九、十章转向沿途沉默的风景
我不可遏止地要开始忧伤，亲爱的。
离开然乌镇向八宿进发，从此离开川藏线上那些最美好绚丽的风景，离开那些透露出生命般明亮的黄、绿、红，离开那些色彩饱满而丰富的帕龙藏布江河谷地带，前面折向北方的318国道，安久拉山已经迫使雅鲁藏布江大峡谷的水汽通道在这里关闭，山那面已经属于是怒江的流域和水系。
然乌沟没有风景。也许，这不能说没有风景，只是来路上那些和煦与温情的一面，更为贴切内心的向往与期盼。从爬坡开始，曾经伴随一路的彩色森林和植被陡然消逝，山坡上再也找不到一棵高大一些的树，只有枯黄色、褐色和红色的泥土与岩石。谷底里也没有多少阳光，初春季节里这儿时常会发生雪崩，过去这里被形容是一个喜欢吞噬性命的魔鬼。现在，在最危险的地段已经筑起了悬空的水泥桥。
司机师傅说，从这里开始，到芒康为止，我们将要开始连续翻越起伏不断的大山。
转向沿途沉默的风景，我们首先翻越海拔4150米的安久拉山，到达海拔3910米的八宿县城。
在县城里吃过午饭后，一路疾驰，穿过嘎玛沟，过沟壑里的军事管制隧道怒江隧道，再跨过怒江，向海拔4618米的业拉山（又称怒江山）继续爬行。这段山路路况差到极致， “沙漠王”爬了一个多小时的时间，这段路也就是出名的怒江天险99道弯，公路弯弯曲曲，终于跨过业拉大山，又拐向山另外一面的邦达镇。
《走进喜玛拉雅》第九、十章夕阳的恩赐
十月中旬的邦达草原已经黄枯一片，风吹草低的绿色风光不再，缓慢蠕动的羊群不再，奔驰的骏马不再，连村庄周围田地上的青稞也已经收割完毕。但夕阳还是带给了我们另外的补偿和恩赐：从邦达镇向左贡进发的时候，公路沿着蜿蜒的怒江东支玉曲一路同行，河水、河谷和两岸的山体都在分布不均衡的阳光下变幻着不同的颜色，并让我重新拾起了旅途中的快乐和惊奇。
蓝天倒影在河水里，并让河水展开了想象。那些蓝色的河水，响着经久不绝的蓝色的旋律，一直婉转在公路的一侧，也渲染了车行路上的气氛。司机说从邦达到左贡一百多公里的路程，是滇藏线和川藏南线从芒康方向汇合后首次出现的一段好路，也就是说我们这一天只有这一段比较容易通行的公路了。这个的说法是可行的，并在以后一直到芒康的路途中得到了验证。
夕阳下，汽车平缓无声的前行，像一只徐翔的大鸟，引领我们看到这样或那样的风景，在蓝色河水的拐弯处，少许的羊在河对面的山坡上吃草，隔河相望，如同团团白绵花般在风中竞相开放。
村庄和滩涂都是宁静而又古朴的。光线的明暗不同所勾勒出来层次，总是能带给人意念上�
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