眼前的一切静得可怕，直觉告诉我，今晚在这里露宿是不安全的。看看时间，正好下午四点，西部的天空比内地黑得晚一些，大约要在晚上十点钟天才黑尽。我毫不犹豫地背起行包，提着黑箱离开了木屋。
走出很远很远，我回过头去，那块神秘而可怕的地方的确显得阴森而恐怖。
海拔逐渐降下，道旁已是光秃秃的树干枝藤，腐叶败枝铺满路径。我行走的这段泥道正是通汽车的道路。
下午六点整，道旁的路碑又出现了，碑上清晰地刻写着离波密县还有三十里。天仍然很亮，朝山下伸延的路段弯弯曲曲，轮廓更加清晰。
从扑面而来的寒风中，我嗅出草木的清新，这清新的空气使疲惫的身体得到放松，我的步伐又奇迹般地加快了。
远天开始泛红了，通红的云霞正在燃烧。道路的两旁相继出现被遗弃的木板屋、黑洞洞的石垒屋以及林木被砍伐的痕迹。我坐在石块上喘息着，每到休息时我的胸部就会疼痛。我不愿去看流血的脚。我那受创伤的肿手与我的脸庞一样开始发黑。
林中的不远处，几个黑乎乎的家伙聚在一起探头探脑。我很警觉地站起身，随即扔去一块飞石，呼哧一声，几个野家伙窜出林中朝深谷跑去，像野狗也像狼。
我不敢在此地久停，已经傍晚七点钟了，得赶快上路。
走出森林，眼前是一片开阔地。在夕阳余辉的映照下，这片开阔地被夕阳染红。放眼望去，云霞满天，像被夕阳的余晖点燃。回望身后，嘎隆拉山已退得远远的。
一股激越的热浪在我胸中猛烈掀起，我的眼眶迅速地模糊了。我放下黑箱，放下行李包，久久地注视着嘎玛山。
再见了，墨脱！这片神奇的土地，你把大自然神圣的灵性注进了我的生命中。
8。走上插满经幡的波密大桥
一条细长的河水闪烁着光芒，曲曲弯弯地绕过开阔地，朝远方伸去。它就是横贯波密县城的那条河流，波密县城就坐落在眼前这片开阔地的怀抱中。
天际的云霞连成一片，如火如荼，天变得通红，开阔的大地也变红了。
晚上9点10分，我重新背好行李包，提着黑箱，走进前方的开阔地，走向波密县城。
我的右脚脚踝又钻心地疼痛起来，左脚膝盖早已不能弯曲，每走几步，都得停息下来喘气。袜子和胶鞋早已被鲜血浸红，我不敢脱下鞋袜，也不知道我那双受到冰雪侵蚀的脚，那双支撑着我走完穿越墨脱全程七百里艰险路程的脚，如今是副什么模样。
我走走停停，停停走走……心中只有一个信念，今天一定要走到波密县城！
继续往前走，我看见了一个小村庄，色彩斑斓的经幡在村前的木桩上飘荡，几个藏族老人在村舍的坝前捆绑柴火，几只剽悍肥壮的藏狗在闲逛，温顺的牦牛群相互挤靠在一起。当我从村旁走过时，村中的藏族人，那些正在享受晚霞美景的男男女女们都惊奇地看着我。我的步履很慢很慢，只有心脏的跳动很快。人们在议论着什么，又朝着我指指点点。
有一个藏族朋友走近我，问：“老乡，从山里来的吗？”我点点头说：“从墨脱来。”他惊奇地说：“你一个人么？”我又冲他点点头。“啊！”他大叫起来，“墨脱的路途已经大雪封山啦，你怎么过来的？”
我不想再说什么，我太累……太累了。我朝前指了指，问波密大桥还有多远。1995年我第一次进西藏拍摄时，曾在波密呆过几天，在波密大桥上拍了很多照片，波密大桥是波密县中心的象征。
藏族朋友说还有两里路，叫我先进屋休息一会。我连连摇头说，我要在天黑前赶到波密县城。其实此时天已经有些黑了，但我不敢坐下来休息。我知道只要我一歇息下来，就再也走不动了。
我的目的地在前方，在那插满经幡的大桥上。
火红的云霞渐渐变暗，暗红的天空仍映照着开阔的波密大地，缓缓流淌的河水也变得暗红，离波密大桥还有500米了。
我疲惫到了极点。我没有像往常那样，在最艰苦的时候，将紧握的拳头在空中挥动，现在我完全没有力气这样做了。
七百里路途中的最后500米，我仍行走着，行走在白昼与黑夜的交替之间。
晚上9点32分，暗红的天空正在失去光泽，波密大桥出现在我的视觉中，插在桥面上的白色经幡正随风飘荡。内心的狂跳令我头昏目眩。
连接大桥路段的土道是一段上坡道，约三十来米，走过这最后的三十米就上桥了。
流经此段的河流宽阔、缓慢，隐隐地折射着水波的光彩，这是流过波密县城的河流。我走上桥头，将身体倚靠在桥的护栏边。我的脚下是缓缓的流水，远处是起伏的山峦，河岸边的卵石滩上，两个穿着花围裙、披着黑发的藏族姑娘正在唱歌。晚风掠过，渗溢着波密的气息。
我抬起头朝桥的另一端望去，此行的终点，在辉煌的灯光之中。我的胸中再次掀起波涛，再也按捺不住心中的激动，猛然朝前冲去
刹那间，我的眼前一黑，天旋地转，身体重重地摔在大桥上，脸与石桥栏相碰，鼻孔撕裂般疼痛。
河水仍在静静地流着，我支撑着身体坐在桥面上，紧靠着石桥护栏，脸深深地埋在手肘下，任殷红的鼻血顺着嘴角流着。
高亢清亮的歌声从河滩传来，轻轻缓缓地飘逸在夜空，这是藏族人特有的歌声，是藏族姑娘的歌声。
我抬起头，用手抹去了流出鼻孔的血，不远处的灯光闪闪烁烁连成一片，在我眼前跳跃着，慢慢地模糊起来，变成了一串串色彩缤纷的光环，我的眼眶模糊了。我用尽全身力气站了起来，将身躯靠在石栏上，朝前挪动着艰难的步子，向那色彩缤纷的光环靠近。一步、二步、三步……
9。尾声
终于走到了终点站——波密，我那饱受创伤的躯体躺在温暖的床上，几乎到了滴水不进的地步。胸部在到达波密的第二天开始发痛，大脑常出现幻觉，一会儿在雪峰上飘浮，一会儿又在原始森林中穿行……
感谢善良的藏族朋友们，感谢热情关心我的四川老乡，我在波密停留的七个日日夜夜，是你们无微不至的关怀，使我迅速恢复了元气，顺利返回成都。
感谢生活在大峡谷中那每一个关心我的人，是他们让我在艰苦的行走过程中始终充满了希望。
感谢这个时代，它给予了开创者和探险者们机遇，使我有了这次穿越墨脱的经历。雪峰与森林，劳作与歌声，我将生命中的一段激情时光留在了大峡谷，这段独特的经历将影响我的一生。
感谢自始至终关心我的新老朋友们，是他们的关注与扶持，使关于墨脱的故事还在继续下去。
感谢四川人民出版社的编辑，他们认真的工作态度让我感动，经过他们的策划和编排，以及补充修订的前言后语，使本书成了一个内涵更为丰富的有机体。
感谢成都江昀文化公司的朋友，他们为本书的修改提出了很好的意见。
感谢摄影家曾承东先生，他的精彩图片使本书增色不少。
我衷心地祝你们幸福、平安！
后记：写给墨脱的明天
2002年冬季的一天，我坐在北京的一家咖啡馆里，外面大雪纷飞，整个城市都处在白色的包裹之中。这是一场罕见的大雪，已经下了七天七夜。而在温暖的咖啡馆里，关于墨脱的话题正在热烈地进行着。作为较早进入墨脱的人之一，我常常被邀请参加这样的活动，我知道，比起1998年来，那个遥远而美丽的地方已经越来越受到人们的关注，那条我曾经偊偊独行的小路也正在被越来越多的勇敢者走过，墨脱、背崩、汗密这些词已经逐渐为生活在都市的人们所熟悉。
我由衷地为墨脱感到高兴，孤独的墨脱太需要人们的关注，太需要山外吹来的文明之风。
讨论中，我们谈论最多的是墨脱的公路。据国家西部开发会议传来的消息说，从波密通往的墨脱的公路已经列入了国家“十五”重点规划，在今后的几年里，国家将投资几亿元，重点攻克塌方和泥石流问题，一定要让汽车的喇叭声在丛林深处再次响起，让墨脱人民过上交通便利的幸福生活。也许就在不久，那冰雪消融、春暖花开的时节，手持铁镐的筑路大军将浩浩荡荡地开进原始森林，那跳动着希望和生机的叮当声依然是那样地让人振奋。
说到高兴处，一位朋友大声对我说：“王强，到时候我要亲自驾车进去，你可一定要去啊，为我们这帮哥们儿介绍介绍！”
这还用说吗？有谁比我更盼望着这一天，比我更长久、更深切地思念着那一片土地呢？
从墨脱回来之后，我将自己的经历整理成了文字，随着这些文字引起的巨大轰动，我的心也处在极大的震荡之中。我知道，我情感中的某一部分已经留在了墨脱，我的思绪将长久地在森林与雪峰上空漂荡。
我曾经给墨脱寄过信，寄过照片和书，可没有收到任何回音，在那仅有的三个月邮路中，任何一个环节出了问题，损失都有可能发生；我也曾无数次拨打通往墨脱的电话，可每次回答我的总是“嘟嘟”的忙音，让我的心总是空落落的。
幸运的是，一位从墨脱县政府派往西藏农牧学院学习的门巴族小伙子尼玛森格，按照我给他留的地址写来了信，信中提到了他的近况和墨脱正在发生的变化。这些信被我像宝贝一样精心地收藏。
2000年夏天，藏南易贡地区发生了山崩地裂的大塌方，堵塞的易贡湖水一夜陡涨了60多米，浑浊的江水冲破决口，咆哮着冲向下游，滚滚洪流几乎横扫沿江的一切建筑、树木。
在墨脱的背崩乡，横架于雅鲁藏布江上的钢索吊桥——解放大桥在激流的冲击下垮塌断裂，瞬间，那近两百米长的桥身便被呼啸而来的洪峰吞没。
我是在中央电视台的新闻联播中看到这个消息的，随着播音员的报道，画面中出现了两架直升飞机正降落在墨脱县城的坡地上，我看见了那些熟悉的面孔及赤脚奔跑的小孩，他们让我激动万分。我已听不清播音员在说什么，只听见他最后的一句话是：“由于通往墨脱县的解放大桥被冲毁，背夫们为墨脱运送物资的线路中断，墨脱县已成了孤岛。”
那段日子，无论在什么地方，我都会激动地提到此事，好象我是一个正困守在墨脱的人，我和他们一样地焦灼不安。
如今，这所有的问题都将随着公路的修通而解决，叫我怎能不为他们高兴呢？
我想起了绵阳老乡，这个将最宝贵的青春时光留在大峡谷的人，在第一次公路梦破灭了以后，他用被子捂着脸哭了一夜。而现在，他那逝去的激情将重新燃起，他的幸福之门将再一次打开，在墨脱通往山外的汽车上，我们会看见他和他的门巴族老婆，看见车厢里那堆积如山的硕大滚圆的黑皮肤瓜。
我想起了那位尽心尽职的武装部长，他再也不需要在开山季节如此奔忙，也许他会坐在第一辆为墨脱运送物资的车上，像将军一样指挥着浩浩荡荡的车队驶向峡谷深处。
还有曲珍，这个充满理想、憧憬未来的藏族姑娘，终于可以和自己远在昌都的亲人相见，她这个年龄的女�