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在这一群把简单食物做到极致的邻里中间长大，使虹影对美食的记忆和眷念浑然天成，在后来到处流浪的途中，径自累积成了天赋异禀，无论川菜西菜，从来不看菜谱，只要眼睛看过舌尖尝过心中留过，佐以想像力、爱和激情，她总能把食物做出一派活色生香来，令吃过的人久久被诱惑而不能忘怀。
她从来没做过相同的菜。对她而言，做菜就像是变魔术，随心所欲，独一无二。一如她的文字，简单，干净，灵巧，忽闪忽露如变戏法般令人惊喜不断。当虹影特立独行的文字遇上天马行空的虹氏美食，那就是天雷勾动了地火，时光都忘了流转，只是沉浸在这位温柔美厨娘笔下美食的魔咒里，舌尖舒卷，美味化开，五官通灵，神游太虚了。
如果你爱一个人，就送他一本《我这温柔的厨娘》，因为那里是美食与文字的天堂；如果你恨一个人，就送他一本《我这温柔的厨娘》，因为一旦踏入虹影的食色领地，他将永世不得超生。
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书评４：独特而挑剔的味蕾，成就的美味文字
文/巧丽
著名美食作家沈宏非曾说过：“凡生于三年自然灾害期间的好男好女，胃口总是比其他年份的人要好”，他们具有“饥饿年代馈赠的天赋异禀”。看过虹影的新作《我这温柔的厨娘》后，对此，我深信不疑。
虹影，以小说《饥饿的女儿》而备受海内外关注。这样一个具有独特经历的饥饿的女人，成了饥饿的艺术家，她最钟情的正是厨房。她说：我觉得厨房就好像是我的闺房，它带有“女红”的色彩，洋溢着女人最初的情怀和最终的神奇，它有一种女人的私密性在里面。
翻开之前，我一直以为这是一本调侃美食的书。粗粗读去，扑面而来那么多陌生的食品，听所未听的搭配，闻所未闻做法，那么多不了解的食材，那么多看了名字却完全没有概念的调料，一下子激起我的兴趣和进一步了解的欲望。看过之后，才知道这本书之所以这样吸引人，全因虹影的美食与文字相通，用想像力做成菜谱。
曾几何时，市面上有关美食的书籍铺天盖地，但是很多读者却总感觉越读越没味。尽管有些写食物的书，其意也不全在食物，但流风所及，也只有等而下之了。照这样看，总有一天，还不如看食单与食谱来的直接，只是那样的话，早先那些写得了一手吸引人的美食文字并开创的这一流派的前辈们，看到写食文字就这样虎头蛇尾被人糟蹋，是不是也会像我一样，心里不免小小担忧也深恐失落而轻轻叹口气呢。
幸好，虹影并没让大家失望。她的这些文字，并非纯是谈食物的，主角虽为食物，描绘的却是生活，有遥远沧桑的美食回忆，有千奇百怪的西式菜肴，更有魂牵梦绕的四川家乡菜？？？？无论哪种，都渗透着作者对美食无法割舍、无法压抑的浓烈情感，这也是这本书与市上畅销的美食书的截然不同之处。
作家虹影的美食文章，更多的是她的个人体验，讲的是做饭的心情，可以看作是进入内心的一把钥匙。她把厨房比喻成闺房，带着强烈的女红色彩，因为厨房，往往是一个女人展现真我的一个舞台。在这里，她们可以旁若无人、肆无忌惮地舞蹈。而厨房细节的铺陈，也可以窥探出一个女人的内心。虹影把爱和想像力完全融入到了每道食物的烹饪中，“一个女人的厨房”无非是说一个女人做食物的心境完全可以决定食物的味道，食物的味道又会反作用于品尝者的心情。其实，我们对待食物的态度，也是对生活的体认，一个对食材懂得珍惜的人，往往是比较注重生活细节的人，也是懂得自我欣赏的人。
美食，本来是用来满足挑剔的味蕾的，可在作者的笔下却成了愉快的精神之旅，带着些文化批判和思考的味道，打开了我们无限的想像。
比如说到火锅，这种再普通不过的食物，从火锅的配料却可以看出不同的文化心态。四川和北京，一南一北，火锅的味道大不相同。不过，这几年随着人员的流动，火锅的味道也在融合变化，食物的进化可以反映一个时代的文化变迁。
对美食的不同理解，可以拓展我们的思维和视野，虽不能指导我们具体操作一道食物，却可以提高我们的审美和对食物的认知，让我们知道食物的内涵？，而不至于为吃什么苦恼。
发现美食的过程，就是美的全部调动，因为味蕾的刺激不是简单的心理功能的满足，而是精神的双重愉悦。这是一种奇妙的体验，从作者这些文字的阅读中，我们可以获得有关东西方美食的全新体验。
饮食的最高境界或许就在饮食之外。吴藕汀老人的《药窗诗话》，其中有一段深得饮食真味：“近来市肆中出售一种三角形的饼饵，美其名曰蝴蝶饼……灯下抄？书，每至深夜。三分一只的蝴蝶饼，倒是我最高的享受，吃他二只点点饥。真像庄周那样浑浑噩噩，‘栩栩然’好比在梦里一般。”最普通的食物带来最高享受，原？因在于真性情。
作为作家的虹影是特立独行的，作为美食家的虹影是刁钻苛刻的；但谁？又能说不正是这独特而刁钻的味蕾，成就了美味的文字，成就了今天的虹影！
美食小语
西比尔姑娘周岁，来了许多朋友庆贺。有一个节目，就是按习俗让她抓周。把她放在旧英国地毯上，面前摆了书、笔、钱币、手机、相机、玩具等。当我把一个勺子放上去时，她毫不犹豫地拿起勺子，再也不放手。在场人的都笑了，说她爱吃，长大后肯定是做菜的好手。
她从四个月大吃辅食始，便喜欢我做的骨头鸡汤下的面条、各式菜泥、各式水果干果调的饮料。什么都爱尝试，且嘴奇挑，阿姨做的单调无味的菜一入口，便吐出来。如此小娃娃，就能从食物上找到靠近母亲之途。
收入这本书的美食文章，大多是西比尔姑娘出生前后写的，那段时间为了小生命，专心致志于吃，回忆自然跟吃相关。童年时，我第一次和妈妈一起做酱辣椒，辣得泪水横流。但就那番辣，让我尝到难受之后的快感，后来发现所有真正意义上的快感都来自于阻碍？。西比尔姑娘近日到重庆给外婆上坟，晚上参加我与朋友们的聚会，我给她一桌菜中唯一没放辣椒的藕片吃，结果她咀嚼了一下，便放声大哭。原来做这个菜用了炒完尖椒鸡丁的锅，锅洗了后仍带几分辣。真是，不等到教她可切辣椒粒的年纪，她的美食记忆，便已从辣开始，渐渐认识这个庞大的世界。
这本书得谢方鸿，她制作的我做菜的记录片，忠实地传达了我对美食的理念；
这本书得谢黄珂，曾经？有幸成为他的邻居，在我写作长篇最困倦之时，他的厨房是安置我的肠胃最温馨的地方；
这本书得谢ＡＷ，他陪伴我吃遍意大利的大小好餐馆，更有耐心日复一日地品尝我的一日三餐。
好菜与柔软心肠
有眼疾的父亲做得一手好菜，他做四川泡菜，烙饼和蒸馒头，让我现在一想起就回味无穷。家里姐夫个个都会做菜，没有差给姐姐们。印象中二姐夫本来不会做，后来二姐得了支气管炎，他学着做，不到半年，就超过了二姐。倒是两个哥哥被父亲娇惯了，只能赶得上姐夫们的脚趾。我从不认为做家务有男女之分，在我生长的环境里，谁？做得好就是谁？做，谁做了，在家里就不会少了话语权。
我长到十二三岁，父亲眼睛就看不见，姐姐们上山下乡，和灶台齐高的我，就得做菜。
大厨房里各家巧妇没有好肉，却尽其所能，把蔬菜做出多种花样来：夏天多是做凉拌，冬天喜欢做汤。父亲是江浙人，不吃辣，母亲是四川人，得狠心的辣。凡菜得做辣和不辣。因为买菜得凭票，连藤藤菜的根也稀罕，不会扔掉，用手撕成一条条，加点盐，本来不好吃的根，变嫩了，或炒或拌都好。
开始随心所欲做菜是在八十年代后期，流浪在路上，偶遇家境好的朋友，有好肉好料，我会细心而迅速地做上一桌美味来。朋友们常问，做好菜是天生的还是后天学的？秘密是什么？
我大都一笑。我一直不离弃想像力，天生饥饿，后天更饥饿，对食物的爱，对人的爱，即便我是一副铁石心肠，也会在一刹那变得柔软。
成为一个作家后，那厨房就和书房一样重要。
不写长篇时常有朋友来家吃饭，老朋友让我放松，新朋友让我兴奋，也紧张。不知他是否有忌口，尤其是西方人，要么不能吃大蒜，要么不能吃干果，一旦吃了，就中毒，要么不能吃长翅膀的东西，要么干脆是素食主义。我不想有人倒在我家餐桌下，那菜就做得格外小心。为了防万一，会做一道海鲜沙拉？，把海鲜与蔬菜分开放，松籽搁在小盘里，等客人来了，问清楚了，再放不迟。
孔子曰：“食不厌精，脍不厌细。割不正；不食。”写作未尝不是同样道理。我写长篇时，经常是一个人吃饭，照旧做一荤一素一汤，丝毫不含糊。为什么呢？吃差了，肚子就不高兴，肚子闹别扭，头脑就糊，写出来的东西必然是垃圾。
挑剔的我，若吃不好一顿饭，绝不提笔，由此，我的小说和诗幸运地与垃圾隔了十万八千里。
春天一道菜：青豆炖排骨
排骨用上好的酒事先腌半小时。青豆需新鲜。加矿泉水在瓦罐里，放入青豆和排骨，姜片盐少许，用小火炖，两个小时即可。清火去毒，美容，也治感冒。
冬天一道菜：羊腿炖萝卜
方法皆同，只是需要小蜜桔三只。民间素有“三九补一冬，来年无病痛”之说，众多补汤中，羊肉萝卜汤最实惠。
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厨房之舞（1）
小时家里不仅像囚室，生活更困难，不可能拥有单独的厨房。一个院子十三户人家有两个厨房：一大一小。我家分在大厨房，与院子后部的人共用。那厨房差不多二十八平方米，炉子一个个并排着，还有三个自搭的小炉子。墙被熏得黑黑的，灶神爷无人烧香，已经？面目全非。每家靠柴和煤球烧饭，灶面脏，三合土的地也极脏。不过厨房是院子里人最热闹的地方，东家偷西家的菜、盐、煤，吵一场恶架，肯定免不了，边吵架打架边做饭菜，是常事。
多年前我就想：有一天我定要拥有一个真正属于我的厨房，不必每天蹲在灶坑前煽火，不烧煤球，要想有火，按个键，温暖的火就来了；锅碗筷盘子皆有，鱼鸭鸡肉新鲜蔬菜不可少。这厨房包容了那个脸色苍白的少女的梦想。
多年后，我到了英国，在伦敦郊外，用写书的稿酬拥有了自己的房子。这房子有一个大玻璃房。我自然也拥有了一个自己的厨房：有抽油烟机、