蜡烛点亮，主客落座，空气里溢满葡萄酒香。一个大火鸡端上桌来，熏过，如腊肉的味道儿，看相也极好，诱人直掉口水。从火鸡肚里掏出小洋白菜、土豆泥、面团、腌苹果，鸡肝？？调料。切一片送入嘴里，果然味美，舒软有致。我惊喜地看着好友。他说，火鸡就是用花园里的瓦罐熏烤的，一天一夜，用小火侍候。这夜晚因为有这只火鸡，变得温情脉脉，与好友多年不见的距离，也一下子缩短。
还有一年圣诞，在慕尼黑旅行。朋友邀我去她家过圣诞，传统是吃鱼。她、她母亲、丈夫和我，一共四个人，一人一条红鳟鱼。家住湖边，与鱼店约好，圣诞前夕去拿新鲜的鱼。结果我一看鱼，条条肥壮，一个人根本吃不完，作为厨师的我建议只做两条。大家反复讨论，最后决定先吃两条，若不够再做。要做整鱼，只能用大坦锅。油热后，爆姜丝蒜，倒入水，放入香草和火腿蘑菇，放鱼，浇上杜松子酒，盖上盖儿，二十分钟后即好。朋友为过世的父亲摆了盘，盛了鱼。四个人为他举杯？。她母亲自从丈夫走后一直伤心，这圣诞之鱼易接近天堂之魂。
那晚我睡在她家客房，想着不在人世的父亲，想着远在山城的母亲。母亲是不过圣诞的，到她去年走后，我整理遗物，发现她把历年我寄给她的所有圣诞卡都保存着，有一张是一个女孩子站在圣诞树下，树上有一个大火鸡。
有字歪歪地写着：“祝爸爸妈妈圣诞快乐。希望能为你们做火鸡。”
是我的笔迹，已发黄了。上面的日期是1991年。我常年离开父母，从未有一个圣诞节，和他们度过。想来妈妈心底里一定盼着我做火鸡，一直盼着。而我忘了。
今年圣诞，十一月末就准备了圣诞树，十二月中旬才陆续装点，只是北京店里无火鸡出售。我费尽心思，终在燕莎国际超市买到一只美国原装七公斤火鸡。用胡椒、盐和伏特加酒抹过火鸡内外，密封好放在阳台挨尽寒风，三天后解开，火鸡已有股浓浓香味。皮上抹黄油，肚子里塞栗子、茴香菜、精选鸭肉牛肉、面包蘑菇红萝卜土豆、迷迭香草，大火220度烤着。
手里握一杯？香槟酒，马斯卡尼的歌剧《乡村骑士》从客厅远远传来，图里杜的咏叹调，揪着心痛。一小时过去，又一杯香槟握在手中。两小时过去，烤箱铃响。端出黄澄澄的火鸡，香气扑鼻而来，止不住泪水滴到上面，皆成盐粒，厚厚的一层。爸爸妈妈你们不会觉得咸。你们安静地坐在客人中间。第一次用刀叉，也一点不生不疏，慢慢地划一小块，送入嘴里，咀嚼着，享受地闭上眼睛。
我欢喜异常，走到你们身边，生怕客人们听见，俯下身来悄悄地说，谢谢你，爸爸，谢谢你，妈妈，圣诞快乐，天天快乐！
转身看镜，都说镜子可传达这世界与另一世界的信息，那么只要可能，我都想如此：以后年年圣诞能在餐桌上与父母之魂相见，即使就一分钟也好。
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转来转去吃人间美味（1）
圣诞节后John和妻子伊莎贝拉来看西比尔姑娘，带来一本他朋友写的长篇。我花了一天时间看完，说的是纽约一对学者夫妇请客的长长短短的故事，他们转来转去吃饭，有趣生动，通过请客吃饭把好些中国人在国外的境遇呈现出来，难怪夏自清老先生会给他写序。其中有一章提到John，因为珠宝商的岳父喜欢他这女婿，便把家业传给了他。当然是小说，小说就是杜撰，现实里，John是个学者，不过他的法国妻子做得一手好菜，倒是名符其实。
我吃过两次他妻子的菜，厨艺当推京城西人的高手。抱着希望去他家吃饭，基本没失望而归。芦笋汤，是用骨头汤作底，不用普通水，上桌时加奶油。一种法国才有的羊胎菇，切得碎碎的，撒在汤面上，既好看，又好吃。我一般不去窥视人家的厨房，因为毫无兴趣。但汤如此之好，引发了好奇心，于是这次打破常规。一般好厨师都不喜欢被看，她倒也大方，默认不说，还拿出一本法国厚烹调书来，给我一一介绍。我虽不懂法文，但是有图片，不碍？事。许多经典法国菜和意大利菜甚至中国菜做法类似。她准备烤的羊排，先用盐和胡椒抹香草，大蒜片夹在肉中间，用线将羊排连结起来，竖起来放成拱形。烤好后，把做好的意大利米饭置于拱形中。一尝，羊排嫩又香酥，米饭软，超级好吃。
几天后，她来我家，吃过我的小金瓜汤、鳕鱼西红柿虾、咖喱鸡块、墨西哥米饭后，自我评说，我的菜是不按菜谱做的，而她的菜是按菜谱做的，不太灵活。
我说你做的羊排就不是，菜谱上没有米饭，你自己创造了。我前后请他们两口子吃饭都是做的西菜或泰国菜，没有做过家乡菜。相谈甚欢时，我说，下次做四川菜，请你们。他们非常高兴。
我一般很少做家乡菜，有人说，虹影能做西菜，未必能做好川菜。说这话的人没动脑子。我是吃这菜长大的，做川菜如同轻车熟路。做川菜，对我是回忆，尤其是和不在人世的父母相关，痛苦多，弄得自己伤生忧世。情绪控制能力一年年增强，想些无关紧要之事做菜。
过瘾的川菜是乡下菜，料新鲜，味纯正。胎中受饿，小时受饿，我梦里出现食物次数比别人多。梦还常常重复，大都是历年吃过的好东西，绝不滑过乡下菜。十四五岁一人坐长途汽车去宣汉，又走山路到清溪镇看四姐。知青赶场时偷农民的鸡，清理完毕，用树叶子燎烧嫩毛去腥，砍成小块，用鸡油和鸡块一起爆炒，加水，摘一片肉桂叶子或扔两枝茴香一把盐，烧一个小时就满屋喷香。那鸡是家养，狗咀嚼骨头都会放慢速度，恋着吃，知道吃完，此生难有。十八岁出远门，在全国无目的乱跑，曾歇脚在渠县一个写诗的朋友家，两间平房，父母在煤矿做工，平日就她和妹妹两人。屋后有一块自留地，种了些蔬菜。做晚饭时，天已暗黑，她带我去扯了一把大白菜，在井边洗干净，柴火烧红了大铁锅，倒入菜油，放一勺盐，把菜倒入冒青烟的油锅里。白菜本来张牙舞爪，结果三下五除二就乖顺了。吃起来，比肉还意味深长。还是二十来岁时和几个诗人一起到川西金沙江？，寨子里有个小旅馆，做了一道过桥鸡，一大盆青红辣椒粒和花椒油调料，鸡在汤里煮熟后，捞起，撕成一块块，吃一块放入调料盆里浸泡半分钟，比一向红火的火锅和水煮鱼强百倍。
转来转去吃人间美味（2）
三峡深山中一小餐馆，只卖肉丝和米饭。先是听人说过，后来和一个朋友专程找去。走了很久的山路，小餐馆在一个临小河的小镇子里，只有两张桌子，位子得先订，一人一锅，人再多也只是一锅。切肉丝如丝，炸好锅倒入肉后，用斗笠盖上大铁锅，往上浇一大木勺冷水。起锅后这肉丝，根根如蛇在动弹，放入嘴里疑是仙境之物，就是即刻死也值。
重庆八一路的老四川，那灯影牛肉、白汁？牛肚、枸杞牛尾汤、沙参牛鞭汤、清炖牛肉汤，也在我的梦中占有一席之地。不过最不能忘的是那竹笼中的粉蒸牛肉，几条街都闻得见那香，一闻见说饥肠咕咕叫，饿得直想奔过去，抓一笼过来，不顾烫热，就伸手抓吃。
四川人初一、十五打牙祭的当家菜回锅肉，也该是四川菜的无冕之王。据说源于民间祭祀，敬鬼神、祭祖宗的祭品之一熟猪肉，四川人天生嗜吃，重实际，扔之可惜，把熟猪肉回锅，加以调料，当佳肴。
在四川人人能做回锅肉，做得都不会比外地大厨差。清末成都的一位翰林，宦途失意隐在家居，潜心烹饪。原煮后再炒的回锅肉，蒸熟后再炒，保持肉质浓郁鲜香，曾名噪一时。从小邻居少用此法，我母亲也不这么做，为的是煮肉的汤，是稀罕，肉汤得派上用场，或放西红柿或放青菜头，做出一锅好汤，吃泡菜或咸菜，就是过节一般。回锅肉配料是泡姜胜过生姜，蒜苗胜过蒜苔，豆腐干胜过红薯粉，辣青椒胜过肉椒，郫县豆瓣胜过永川豆豉。
在伦敦数年，少不了在家里请客，朋友都要求我做回锅肉。我当然从命。不过英国的猪肉并不好吃，如同美国的猪肉一样，不香，有股草味。那就先淹酒，多放泡姜。
在统一的超市或个人的小肉店里二刀肉并不好找，五花肉倒是容易，而且便宜。放在蒸笼里蒸熟。热的时候又烫手，下刀难以均匀，肉冷了再切，肥瘦易断。我把肉放在冷水里浸一浸，若是急，就放到急冻室里两三分钟，趁外冷内热时下刀，就非常好切。中火倒一些菜油，下肉片，下郫县豆瓣，混合熬炒，让豆瓣色泽和味道深入肉中。肉片熬制成一个一个灯盏窝，放豆腐干、蒜苗、甜酱、酱油少许。入盘后最好等到其他菜都做好，那时回锅肉已冷，再回一道锅，来回翻？炒，肉香到舍不得起锅。
这道菜至此，才算真正完成。
窗外狂风吹拂着松树，哗哗作响。和至爱亲朋，在温馨的灯光下坐下来，放一盘巴赫CD，捧着一碗白米饭，安心地品尝这人间美味。人称到四川没吃回锅肉，就等于没到过四川。那么人远在天涯海角，因为有了这回锅肉，就像回到家乡一样。
哦，我不止一次感叹，没吃过我做的回锅肉的人，若突然甩手离世，我会为他万分遗憾。
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在奈良没有找到好餐馆
火车驶进奈良站。提了行李下到月台上。在火车站门口搭了出租车。
车子在单行道上绕了几圈后，我想起地图上，旅馆离车站很近，若是步行，应该就在车站附近，走路最多十分钟。五六分钟后，车子停下来，我一看是城中心的中心。
白凤旅馆门面很冷清，拎了行李，叫了半天人，老板才出现，结果他直呼姓名，倒是很热情。把行李放在专运行李的小电梯上，这一方便，让我另眼相看。拿了钥匙，上了三楼，进了房间，很大的一间日式卧房，带浴室，价格合理极了，让我更另眼相看。
躺在榻榻米上休息，眼睛猫到门号，觉得有感冒的警示。果然一清点喉咙，有阵阵寒气。想去找个地方泡温泉。走下楼来，发现一楼竟然有免费温泉，真是喜出望外。
肚子咕咕叫饿，就去街上。每家餐馆都火热，区别不了好坏。可能临近周末，人都喜欢到外面吃饭，凑近看，还是如此。最后选择吃生鱼片。进到一家人稍少的餐馆，就着吧台似的座位，点了生鱼。少女时看过一部日本电影，高仓健主演，他很寂寞，妻子背叛他，跟人跑了，他到小酒馆喝闷酒到天亮。我记不得电影名字，可是吃生鱼片时，他整张苦闷的脸就在面前晃呀晃，可一点也不影响我的吃兴。
其他客人继续离开，老板开始整理灶台器具，我再要了一份生鱼片，他还是一副要打烊的模样。我喝着清酒，有些醉了，结了账往外走，还是觉得奈良很冷，而且街道突然变得安静，一个行人也没有，更不会像京都有花枝招展的艺妓结伴而行。
该是午夜了，肚子还不觉得饱，进了一家啤酒屋，要了海鲜烧烤。尝了一口，真难吃，什么味道也没有。索性不吃了。
一个人往街南走，很快就看见旅馆“白凤”二字。
进了温泉室，一个人也没有。
脱衣服时，有点害怕，四下打量，干净�