关于这种观点我一直不能苟同，我曾经在很多人面前表述过我的这种观点，那就是有人文气质的地方必有风景，当这个风景的关注程度到达一定境界的时候，自然而然就会形成人文气质的一种沉淀。
得月楼是玉泉公园的胜景所在，气势磅礴，恢宏张扬。当我漫步在拱桥之上的时候，所有的倒影在水面上变得如此清澈而不失摇弋之美，一切的风景都变成一片片精致的影像。
得月楼正在这片有着悠久历史和博大的人文气质的水潭中心，脚下的流水发出舒畅的声音，而天空却是无比的灿烂和明媚。季节虽是炎炎夏日，但身旁的一切是如此的安逸祥和。
当我拾级登楼临高凭栏的那一刻，四周风物尽入眼帘。左边古木荫蓊中楼阁依旧露出让人惊羡的影像，新辟的象山盘路蜿蜒起伏或远或近，而路随景绕，景随路展的气势更是让人目不暇接。玉带桥宛如长虹卧波，与一文亭的耸然峙立一起在湖上映射出斑斓的倒影，影影绰绰的倩影霓裳在眼前挥之不去，风物的奇彩。线条的起伏，气局的畅达，让我有置身事外的超然之感。
当我穿过得月楼回廊的时候，我忽然看到一块已然久远的木牌，上面的字迹让我感受到了一种从未有过的震撼，在看到字牌那一刻，文化的重压再次让我喘不过气来，上面只有粗糙的一排宋体字：历史学家方国瑜之墓。
如果说大师的故居是需要修缮的话，那么再说他的墓地也需要修缮这个显然是非情非理。大师的归土之处正是一片让人心旷神怡的风水之地，我想，这也是大师和这个公园的一种同幸。但是我在整座公园苦苦追寻良久，居然没有找到大师的安身之所。
天人合一（3）
我询问了相当多的店主和导游，他们都一无所知，他们只能告知我们里面有一些抗日烈士纪念碑，当那些店主很好心的把我们带到那些纪念碑前的时候，我们突然无语，诚然抗日烈士功彪后世，但是方国瑜先生的墓碑也不至于会到了不被人所知的地步。这种文化的气质丢失和断层让人感到不寒而栗。当我走出整座公园的时候，我忽然发现在后门也有一块木牌：历史学家方国瑜之墓。
原来整座公园就是方先生的立命之所，在那一刻我恍然大彻大悟。
如果说整座古城作为方先生的安身之所的话，那么整座奢侈的公园成为方先生的立命之地我想是完全合情合理的。一位历史学家，他能够在喧哗的人世间诞生，在山水之间悄然隐没，他是高明的。
在云南之行的另外一站西双版纳，我曾经也参访过一位学术大师的墓地，他的骨灰和一棵树木放在一起，那棵树木现在已经是参天大树，他就是著名植物学家蔡希陶教授。蔡教授是西双版纳的发现者与开拓者，而方先生在丽江古城却也做出了奠基人的贡献。这两位在中国近现代史上做出了卓越贡献的学术大师都有着相同的终结方式，一个把自己的骨灰放在植物园的树下，现实的警示世人生命的价值；而另一个则是把自己的遗骸放在山清水秀的历史公园里面，浪漫的告诉后人灵魂的意义。这两位文化大师无论是生前的研究学科还是身后的处理方式都完全是大相径庭，但是他们却是真正的做到了让自己的价值和整个社会的价值高度的统一起来，说白了就是我们常说的天人合一。
天雨流芳（1）
最早见到这四个字是在一个叫做木府的宫殿里面，整座宫殿坐西朝东大气而华丽；这四个字被镌刻在一个并不十分高大的牌坊上，字体工整而又遒劲，似乎在诉说着整座建筑群主人的灵心慧性。
我们现在这个带有浮躁气息的时代，最大的不足就是任何物质的需求都被凌架在精神的需求之上，任何旅游城市的小吃和当地特产或是纪念品成了观光者和旅行社追逐的对象。在更多的旅游城市，似乎还有更离奇或是更具有物质性的东西在这里蔓延，比如说布拉格的色情业和缅甸的赌博业。一个引领潮流的城市，一个具有古老文化的国，却在伪商业化的潮流中扮演着极为不匹配的角色，至于查理大桥和勐腊金塔，却成了阳春白雪的历史风景。
而木府却是这样一个畸形商业化下的产物，在周围嘈杂的环境中，极为宽广的府第显得格外安静且磅礴。纳西人的智慧和超然的态度在整个宫殿的建筑中变得如同行云流水一般自然畅达，四周风景沉静，高广的宫殿和平展的广场相映成辉，构成极为华丽的影像。
在很多年以前人们崇拜繁荣和富贵。在各种各样的城邦里面云集着各种各样的人们，远在路易甚至更早的约瑟夫时代，在伦敦或是马塞的任何一个港口都能看得到各种肤色的人群与世界各地的口音混杂其中，对于早期的犹太人或是希伯来人来说，旅游是一个艰苦的事业，当整个群体在地中海沿岸和西亚高原上盲目的穿梭时，所有美丽或是博大的风景都成为了过眼云烟。
我在一个夏天的时候光顾了这个古建筑群，市井的嘈杂和贵族的典雅有机的熔合到一起。我看到盛午的阳光在整座宫殿的顶部洒下一片华丽的金色，眼前的风景清晰而明了。天空一片湛蓝，碎片一般的阳光透过稀薄而又模糊的云层之间显露出地中海金子般的颜色。远处的青山蓊郁模糊，在清纯的天空之间颜色变得极为暗淡。薄薄的高原阳光倾射在房屋雕栏的上方，细碎的路面显得格外苍白。
或许这就是木府，一个极为真实的所在。整座宫殿富丽堂皇而又不失往日的气魄，天雨流芳四个字充满了诗情画意，仿佛在高高的匾额上为我们勾勒出一副兴盛时期的明王朝景像。我最初的认为是这四个字原本就是一种家族的荣誉或是炫耀，但是这四个字事出之典籍却又无从考证。
回头发现身后熙熙攘攘，各种商埠林立，老板们露出谄媚的眼神来招四面八方的客人。桥头前无数游客摆着各种各样的姿势来修饰自己的外形，喧嚣似水，浮燥如风。迎合着夏日清秀的阳光，毫无娇媚之气，牌坊的气质之淡定让人肃然。
关于这四个字的来历我还是去翻查了相关资料，最后得出一个极为让人感觉奇特的结论，天雨流芳四个字恰好是纳西语“去读书吧”四个字的音译，而翻译者正是权倾一时的木增父子。
对中国古代的翻译，我一直觉得实在是有些牵强且颇有趣味。古代的翻译甚是落后，众口相传使语言变得乏善可陈。近代的翻译似乎也有些附会，意译和音译的搭配让人感觉有些不顺口。而在边陲的一个重镇上，一个地方统领创造出了中国历史上最华丽最完美的翻译。天雨流芳，几笔描绘出华彩盛装之下的一个恬适和安逸。
纳西文化的通灵和慧性我很早以前就有所耳闻，从东巴文上那些甚是悠久的古老的象形文字上似乎能够感受得到星星点点的历史痕迹。所有的文化传承在时空的转换中定格，一切的风景都被抛置脑后，取而代之的是眼前的这座高大的牌坊，当天雨流芳四个字在最高处俯视古往今来的游客时，整座牌坊的优越感促使它自然而然的由下意识的高大变成了潜意识的博大。
在很多年以前的心口相传的故事当中，我们似乎能够探寻到关于一种文明的延续和传承的最根本因素，那就是代代辈辈对于文化的重视和保护，对于东巴文化和纳西族这个族群来说，唯一的保护就是读书。而这种读书却是一种极为尴尬的局面，那就是既要维护自己民族的文化，又要将中原文化以及中央政府的科举制度传承下来，由于这种文化的混合于是就有了现在看起来细致而又壮阔的丽江古城。
我曾经阅读过那雄浑壮阔的纳西东巴史诗《创世纪》、英雄史诗《黑白争战》、悲剧长诗《鲁般鲁饶》这些似乎可以比肩伊利亚特的作品，在那些极为辉煌的背景当中，所有的人物和场景在不自觉的变换当中都变成了极具美感和力量的灵魂。这些史诗，这些建筑，以及这座极为华丽的牌坊都在传承着整个文化的灵魂。
天雨流芳（2）
我们常常陷入一种误区，或是无法到达一种境界，那就是读书的目的。我们无法理解哈奈的形而上学的思维和费尔巴哈的抽象主义，但是我们必须明白读书这个实体的意义究竟何在。进入了文明社会的人们一方便有了自己的思维，另一方面却更加的陷入了茫然，随众和盲从成了人们处世的唯一标准，哲学家和心理学家成了改造人们思想的先锋。
所有文化的传承和思想的延续都由书这个东西开始，无论是雅典学院还是后来的海德堡大学都带有最初文化的分枝，在私学里的人们传承着最原始的经典，在而今的大学里面却在延续着悠久的文明。
似乎读书成了一种必须，当我们看到如此多的大学林立在欧洲的平原山脉之上时，那是一个条件，欧洲的文化从亚里士多德和苏格拉底一直到现在的哈贝马斯时代，整个脉络是如是的清晰，对于这些知识和文化的经典却是如此的重视。
很多人常常喜欢比较我们的大学和欧洲大学的区别，我一直苛刻的认为世界上最好的大学不是在美国，更不是在日本弹丸之地。千城之城布拉格，布拉格大学的哥特式建筑一直是东欧知识和精神的集大成之地，而对于柏林或是罗马来说，那些久负盛名的高等学府始终在千百年以来有着最为精炼的文化传承，而这种文化传承却是带有极为正统的血统。
曾经拜读过很多外国作家的作品，诸如杜拉斯或是康塞尔之类的当代鸿篇，里面的思想性和言语的高贵性自然而然的给所有的人带来了一种极为舒服和畅达的感觉，而这种感觉却是来自于文化的最初交流和思想的最原始沉淀。对于纳西文化的流畅性和正统性是毋庸置疑的，在更多的时候这些作者们所沉淀的是一种最为华丽的人文思想。
在我们这个浮躁的社会中，读书似乎再次成为了一种潮流，各种名目的培训和大学里面各式各样的专业轰轰烈烈的风起云涌。我们常常陷入一种被动和无所适从，在各种宣传和造势面前我们对前途产生了一种从未有过的茫然。我们谴责教育制度是因为我们本身的惰性，因为一个民族的文化体系要延续那就必须要将其传承下来，而这种传承唯一的方法就是最为精练的四个字：天雨留芳。
无奈玉龙山（1）
关于玉龙山的传说，最早可以追溯到李天王的那座宝塔尖儿和一条宝塔里的玉龙由于一次不小心的原因大老远沉到一个叫大研的地方，然后那只宝塔尖儿就成了玉龙雪山，而那条倒霉的玉龙就在那座山下面变成了白水潭。
当我站在那座雪山底部的时候，绵延的公路在湿滑的路面前行，蓝色的苍穹和灰蒙蒙的雾霭在甚是曲折的公路上若隐若现。一群群弯腰驼背的僧人在路上聊着千里之外的转世与轮回。道旁的薰衣草在百米之外仍旧在至上而下流淌的光彩上发出眩目的光芒，远远望去大有置身于普罗旺斯或是美索不达米亚半岛的浪漫感觉。
我在这片荒芜的土地上扔出了一块石头，那块石头在我身体的不远处悄然落地，并未发出一点声响。阳光如洗的洒在遥远的草甸上。人世间一切的因果似乎都在不远处的那块石头旁悄无声息的驻足，片刻之后，所有的一切都�